День 6: Альпы как они есть (высокогорный триллер со счастливым концом)

Блог лучше читать в хронологическом порядке. Предыдущие посты:

1. Маршрут
2. День 1-2: Будапешт. Венгрия
3. День 3: Аренда машины. Мельк. Линц.
4. День 4: Альпийские озера. Gmunden. St. Wolfgang im Salzkammergut
5. День 5: Лучше гор и горных озер могут быть только горы и горные озера 

---

Несмотря на ранний подъем (в 7 утра! и это отпуск!) и быстрый завтрак, мы добрались до национального парка Hohe Tauern только к полудню – ехать было неблизко и по горным дорогам. Этот национальный парк находится на территории нескольких австрийских провинций. Мы из них проезжали две – Зальцбург и Тироль. Главной достопримечательностью парка является Grossglockner High Alpine Road – высокогорная альпийская дорога. Это участок шоссе, протяженностью 48 километров, построенный на высотах от 1500 до 2500 километров, с потрясающими видами на горы, ледники, горные озера и возможностью спуска на сам ледник. Grossglockner - это высочайшая вершина в этом парке и самая высокая вершина Австрии - примерно 3800 м. На шоссе расположены 12 разных пунктов – со смотровыми площадками, туристическими тропами для подготовленных и не очень, фуникулеры на вершины, и даже детские площадки. Въезд на все это великолепие стоит 33 евро на машину на целый день (следующий день обойдется всего в 10 евро), что совсем недорого для столь необычного удовольствия.

Парк открыт для посещения с мая по октябрь и только днем. С 22:00 до 05:00 дорогу закрывают на мелкие ремонтные работы и уборку.

На въезде на шоссе поразило количество байкеров. Оказалось, что эта трасса – “байкер френдли” - для них созданы спец.площадки для парковки, отели для байкеров и всюду их ждут с распростертыми объятиями. С чем это связано, мы так и не поняли: то ли места мало на дороге занимают, то ли тот район Австрии в принципе отличается любовью к мотоциклам. Но на трассе всяких разных мотоциклов было великое множество. От суперсовременных дорогих и не очень байков, до старинных мотоциклов чуть ли не довоенного образца. Пол и возраст самих байкеров тоже был практически неограничен. И тетеньки за ..., и дедушки, и молодые парни и девушки – гоняли все.

Другой категорией дорожного транспорта, которую я лично провожала глазами, был велосипед. На многих горках наша машина, равная длииииинной упряжке неслабых лошадей, натужно ревела двигателем. А видеть велосипедистов, крутящих педали всего лишь двумя человеческими ногами – приводило меня в полный восторг. Неужели они проедут 50 километров?

Виды начались сразу от въезда. Горы прекрасны на всех высотах, смотришь ты на них снизу, сверху или сбоку. Вот такие картинки получились на высоте чуть больше километра:

Первой нашей остановкой на трассе была стоянка с именем Pfiffkar на высоте 1620 м с туристической тропой по влажному лесу. Хочется сказать, тропическому, но тропиками там и не пахло. Пахло поздней весной или ранней осенью. Тропа рассказывала о богатой растительности альпийских гор в “древесном поясе” - там, где еще есть деревья. Чуть выше вверх – и деревья больше не растут. 

Следующим пунктом был снег! На стоянке с именем Альпийский музей природы на высоте 2260 м мы обнаружили склон, покрытый снегом. Вид человека из Скандинавии, трогающего снег словно первый раз в жизни, как минимум забавен. Тем более, когда человек одет по-летнему. В целом картина ослепительного солнца, легко одетых людей, зеленых гор и лежащего на них белого снега завораживает.

Эту милашку мы встречали еще не раз

Наскакавшись по снегу, мы расположились на пригорке выпить кофе. Рядом на небольшой детской площадке резвились дети, катаясь на качелях, место для которых было фактически вырублено в снежном сугробе. Еще ниже расположилось озерцо, по берегам которого все еще лежал сероватый лед. Ни дать ни взять – ранняя весна.

Облака над горами движутся очень быстро. Прогноз погоды действует, пожалуй, около часа, не больше. В тот день погода и так не была ясной, а к тому времени, как мы закончили с кофе, над вершинами стали сгущаться облака и тучи.

К тому времени, как мы доехали до следующей стоянки – Edelweißspitze (Вершина Эдельвейс) на высоте 2571 м - стало совсем пасмурно. Но это не удержало нас от восхождения на саму вершину. Основная стоянка располагалась чуть ниже, на плато, на вершину же шла узенькая мощеная булыжником дорожка, въезд на которую автобусам был запрещен, а остальным – на свой страх и риск. Мы на нашем танчике туда не полезли. Мы полезли туда пешком. 1000 шагов наверх по крутой извилистой каменной тропинке. 

Сверху открывался потрясающий вид на вершины вокруг. 

Видны были ледники, сам Grossglockner на тот момент был уже скрыт серыми тучами, по высокогорным пустынным плато гулял холодный уже (на такой-то высоте!) ветер. Деревья остались далеко внизу, на этой высоте росли только трава, мох и мелкие цветы.

На спуске вниз, уже в самом конце, крупными редкими каплями пошел дождь. Пряча фотоаппарат под одежду, я ринулась к машине. Через минуту дождь превратился в град. Еще через 2 минуты мы сидели в машине, а по дороге лился водопад вперемешку с градинами. Мы попробовали ехать, но уже через 200-300 метров остановились, потому что видимости было – минимум, и дорога стала словно водный аттракцион в аквапарке – сплошной поток. Через 10 минут небо вылило на вершину Эдельвейс все, что накопилось, посветлело, и мы двинулись дальше. Вниз или вверх, уже было непонятно – дорога петляла, опускаясь и поднимаясь между вершин. Под дождем мы проскочили самую живописную стоянку Fuscher Törl на высоте 2428 м (на нее мы еще вернулись, но об этом – позже...), информационный пункт Хищных птиц и Fuscher Laсke – маленькое озерцо с мостиком. Под дождем нам было не до орнитологии и прогулок на берегу озера. Остановились мы только на Высокой Башне (Hochtor) – 2504 м – и то лишь потому, что там у выезда из туннеля в горе был небольшой музей, где можно было переждать ливень.

Пока мы бродили в музее горного хрусталя и археологических находок в Альпах, дождь кончился, и мы поехали на ледник. По дороге нам встретилось еще немало красивых мест.

Pasterze - самый длинный ледник в Восточных Альпах, спускается от вершины Johannisberg (3453 м) до высоты 2100 м и растягивается на 8.4 километра в длину. Каждый год его длина уменьшается на 10 м. По сравнению с 1851 годом, когда его начали измерять, общий объем льда уменьшился вдвое.

Ледник Pasterze

Дорога к леднику – это отдельный отворот с альпийской трассы еще километров на 7. На ледник можно спуститься по горной тропе или на фуникулере. Когда мы приехали, последний фуникулер уже ушел вниз. На пешей тропке стояли знаки “только для подготовленных альпинистов” (это был явный перебор, как потом оказалось), поэтому мы туда не полезли. Ограничились фотографиями сверху, и обошли верхние окрестности по туристической тропе. 

Наверху время от времени мы встречали людей, с любопытством перегнувшихся через перила и что-то фотографировавших в ничем не примечательной снизу траве. Присмотревшись получше, я в восторге увидела альпийского сурка. По-английски они называются смешным именем Marmot, и, как оказалось, относятся к роду беличьих. Совершенно удивительные зверьки.

А вот этот на гребне горы пронзительно пищал, общаясь со своими сородичами где-то далеко, видимо, предупреждая о сонмах туристов, гуляющих с фоторужьями по округе.

Закончив с осмотром ледника, мы поехали дальше на юг, в деревеньку Хайлигенблут, планируя выехать с горной трассы на юге и, свернув на параллельное и “менее горное” шоссе номер 108, рвануть на север в сторону Иннсбрука, чтобы к ночи приехать в Майрхофен, где у нас была запланирована очередная ночевка.

Времени было немного, погода снова становилась пасмурной, и мы торопились выехать на широкое шоссе, где не так страшен дождь. У нас кончался бензин, и мы заехали на заправку. Наш навигатор упорно прокладывал нам маршрут обратно через парк, чего мы категорически не хотели, поэтому я заскочила в магазин на заправке, чтобы уточнить дорогу, и тут выяснилось, что наше запланированное 108-ое шоссе закрыто в связи с оползнем и в ближайшее время открыто не будет. Единственная дорога в Майрхофен лежала через парк.

Тут нам стало совсем не по себе. В 8 вечера при сгущающихся тучах ехать по высокогорным альпийским вершинам, рискуя попасть в грозу или град, нам совершенно не улыбалось. Однако другой дороги не было, и мы поехали наверх. На въезде на альпийскую трассу женщина удивленно подняла брови и сказала, что, если мы решаем ехать, то делать это надо “slooowly-sloooowly”, потом, позвонив куда-то “наверх”, она добавила, что наверху и это шоссе уже перекрыто, так как там тоже сошел оползень, и нам придется ждать неизвестно сколько, пока его уберут. Озадаченные и все в сомнениях, мы проехали еще метров сто наверх и тут ливанул такой дождь, что никаких сомнений вообще не осталось – мы быстренько развернулись и спустились обратно в Хайлигенблут искать место ночевки. Я по телефону отменила гостиницу в Майерхофене, где нам посочувствовали и даже не стали штрафовать за позднюю отмену.

В результате, со второго захода мы нашли комнату в уютнейшем отеле Зенгер, где и переночевали, слушая грохот грома и наблюдая потоки воды из окна теплого каминного зала.

Вид с балкона после грозы