День 18: Балатон.

Блог рекомендуется читать в хронологическом порядке.

---

Благодаря богатому вулканическому прошлому и множеству термальных и минеральных источников, Венгрия славится своими бальнеологическими курортами. Купальни, SPA отели, пещеры, озера и санатории круглый год принимают желающих подлечиться и просто отдохнуть. Окрестности озера Балатон особенно богаты на лечебные курорты. Все городки на побережье превращаются в один большой апартамент-отель, готовый принять всех желающих погреться на южном солнце и окунуться в лечебные воды озер и источников. Хевиз, Тапольца, Балатонфюред — самые известные названия — все расположены по берегам Балатона.

Проснувшись утром под пение птиц, мы первым делом направились в купальню термального озера Хевиз.

Таких мест в мире всего два: Хевиз в Венгрии и геотермальные озера в Исландии. Озеро Хевиз образовалось в кратере потухшего вулкана. В этих местах из-под земли до сих пор бьют источники «подогретой» уснувшим вулканом воды.

На озере много лет назад построена лечебная купальня, а вокруг работают сотни санаториев и оздоровительных отелей. Температура воды в Хевизе никогда не опускается ниже +26С. Сегодня она была +33С при температуре воздуха +23С. Дно озера покрыто слаборадиоактивным илом, содержащим большое количество полезных для человека элементов. Активно плавать в озере не рекомендуется, вместо этого используют плавательные круги, чтобы поддерживать тело на воде, не прилагая к этому никаких усилий - так сказать, «висеть» в воде. Без рекомендации врача рекомендуется находиться в воде не более 30 минут, затем отдыхать около получаса и снова возвращаться в воду — всего в день — не более 1.5 часов. Плавать в такой теплой воде довольно тяжело, поэтому «висеть» на одном месте — самое естественное положение. Все так и делают. Сверху озеро представляет собой интересную картину: вода усыпана торчащими из озера людьми вперемешку с цветами водяных лилий. Эти красивые цветы завез сюда из Индии венгерский профессор еще в 1898 году.

В купальне все организовано очень удобно: кабинки для переодевания, душ, проходы к воде. Вокруг озера — тенистый лесопарк, по которому приятно бродить между купаниями или после них. Повсюду стоят лежаки, чтобы понежиться на солнышке. Цена посещения озера на 3 часа — около 9 евро, что совсем недорого. При покупке абонементов или курсов лечения один день обойдется в итоге еще дешевле. Мы поплавали в нем совсем недолго, прогулялись по парку и поехали дальше вдоль Балатона.

Следующим пунктом программы был полуостров Тихань. Он славится своим бенедиктинским монастырем, в который мы не попали, потому что билеты в него можно было приобрести только за наличные, которых у нас на тот момент было недостаточно. 

Осмотрев монастырь снаружи, мы полюбовались видами озера с холма. Зеленая поверхность воды, по которой скользили сотни яхт и корабликов, выглядела просто чарующе.

Здесь же в начале 20 века была построена самая красивая Голгофа в Венгрии. На склоне холма установлены 14 каменных монументов с бронзовыми рельефами, символизирующими хождения по мукам и крестное восхождение Христа на Голгофу. Венчает холм каменный крест с распятием, за которым -«тройной холм», сложенный из камней из гейзерного известняка, и бронзовая надпись, посвященная королю Карою IV. Довольно эффектное и красивое место.

Тихань — очень туристическое место. Кроме старинных достопримечательностей здесь множество ресторанов, сувенирных лавок, дорогая платная парковка и часть национального парка Балатон на внутреннем озере Бельшё-то (что, собственно, и переводится с венгерского как «Внутреннее озеро»), которое тоже образовалось в кратере вулкана и находится выше уровня озера Балатон.

Проехав последний раз по побережью Балатона на восточной стороне Тихани и насладившись видами зеленого «венгерского моря», мы направились в место нашей последней ночевки — город Веспрем (Veszprem). Он известен тем, что является одним из древнейших городов Венгрии и в нем была основана одна из первых здешних епископских кафедр. Веспремским епископам издревле принадлежала привилегия короновать венгерских королев, из-за чего этот Веспрем называли «городом королев». Все королевы Венгрии получили свои короны именно здесь.

Мы же оценили в Веспреме заканчивающийся сегодня винный фестиваль совмещенный с музыкальными концертами в Старом Городе. Гуляш, острая венгерская паприка и дегустация балатонских вин — так закончился сегодняшний день.

На этом заканчивается почти трехнедельный тур по кусочку Европы. Завтра нас ждет короткий перегон до Будапештского аэропорта и полет домой, в Таллинн.

День 17: Снова Венгрия. Хевиз.

Блог рекомендуется читать в хронологическом порядке.

---

На следующее утро мы уехали из Хорватии в Венгрию. Шоссе в направлении Загреб-Будапешт были почти пусты, на границе на наши документы едва взглянули, и к полудню мы были на озере Балатон, в местечке под названием Кестхей (Keszthely). Путеводитель обещал красивую усадьбу королевской четы Фештетичей с парком и фонтаном и снова не обманул. И парк, и усадьба, и фонтан были в наличии, и очень красивые.

Однако конечным пунктом на сегодняшний день был Хевиз – город-курорт неподалеку от южной оконечности Балатона, известный своим лечебным термальным источником и озером. Комната в доме, где мы должны были ночевать, еще не была готова, и мы поехали осматривать окрестности, предварительно заглянув в центре города в местную церковь, готовившуюся, кстати, к свадьбе. Церковь отличается от других в регионе красивым современным дизайном, удивительно голубым цветом снаружи и светлым деревом внутри, и стоит того, чтобы в нее зайти.

Северо-восток Хорватии и запад Венгрии богаты карстовыми пещерами и подземными озерами. То тут, то там на дорогах стоят указатели на очередную дырку в земле. Земной шар в этой части мира скорее напоминает швейцарский сыр, чем каменный монолит.

Балатон - озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Побережье Балатона — важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников. Уникальной особенностью Балатона является его небольшая глубина. Средняя глубина озера около 3 метров, единственное относительно глубокое место озера — Тиханьская впадина около полуострова Тихань (12,5 метров). 

На его северном берегу находится национальный парк. Одной из его достопримечательностей является городок Тапольца (Tapolca), известный своими пещерами с подземным озером. Выгодным отличием этой пещеры от других близлежащих является возможность покататься на лодках по озеру в лабиринте подземных ходов. Лодки внешним видом напоминают жестяные банные тазики, но кататься от этого не менее интересно. Некоторые ходы были настолько узкими, что лодка с трудом протискивалась между стенами, а нам приходилось сгибаться, чтобы не задевать головой потолок. Вода в озере – кристально чистая, всюду видно дно, несмотря на то, что максимальная глубина достигает трех метров. Температура воздуха в пещере – на удивление высокая, +20 градусов.

Кроме пещер, Тапольца известна спа-отелем, построенным на озере Малом, воды которого пополняют 18 подземных источников, прямо посреди городка. Когда-то на нем была построена водяная мельница.

В домике в Хевизе, где мы остановились, помимо нас жили белорусы, немцы и чехи. Хозяин, как мы выяснили, - пенсионер, сдает комнаты в этом доме туристам, а сам живет с женой за 40 километров от Хевиза, держит виноградник и за год производит около 200 литров красного вина. Очень общительный, он угостил нас своим домашним вином, посидел с нами вечером в саду и показал волшебные цветы, которые после захода солнца распускались прямо на наших глазах меньше чем за минуту. Апартаменты, несмотря на свою простоту и низкую цену, оказались роскошными: просторная кухня с посудой, ванная, спальня, гостиная, отдельный вход и терраса. Кроме того, из окон спальни открывался потрясающий вид на соседний холм с домиками и виноградниками. И все это удовольствие — всего за 32 евро за ночь.

Рядом с этим местом находится Винная Гора — склон холма, покрытый виноградниками и плотно застроенный ресторанами и винными погребами. Удивило, что, по крайней мере треть домов, порой вместе с виноградником, выставлена на продажу, а их рестораны закрыты. Поэтому, эта часть Хевиза выглядит местами слегка заброшенной.

Однако в тех, что открыты, можно вкусно и недорого поужинать и отведать местного вина, наслаждаясь замечательным видом с холма.

День 16: Водопады Растока и пещеры Барач.

Блог рекомендуется читать в хронологическом порядке.

---

Следующий день мы посвятили изучению алмаза по имени Слунь, а точнее – деревушки водных мельниц в месте слияния двух рек и пещер Барач поблизости.

В районе города Слунь река Слуньчица впадает в реку Корань, и в месте слияния образовалась живописная низина со множеством водопадов. Много лет назад эту низину облюбовали себе мельники и построили тут деревушку со множеством водяных мельниц, использующих силу воды. Домики стоят практически на воде. Между домами течет вода – как естественными ручейками, так и по искуственно сложенным из камней каналам. Через ручейки и каналы перекинуты симпатичные деревянные мостики, а с окраины деревушки с обрывов открываются живописные виды на ущелье, по которому течет река и водопады, несущие в нее воду.

Часть водопадов и каналов видны с дороги, чтобы увидеть все достопримечательности, надо пройти на территорию этнографического музея (билет – 25 кун). Кроме нескольких мест, где можно подойти к водопадам совсем близко, есть возможность пролезть через небольшое ущелье и заглянуть в пещеру.

А вот это - стиральная машина. В такое деревянное ведро складывали белье. Дырки снизу - слив, сверху - подача воды из водопада. Внутри ведра - бурлящий поток посильнее современных стиральных барабанов. Табличка на стене дома утверждает, что это сооружение используется до сих пор для стирки ковриков.

После посещения этномузея мы поехали в городок под названием Раковица примерно в 20 километрах от Слунь, рядом с которым расположены пещеры Барач. В одном из холмов найдены сразу три пещеры, одна из которых открыта для экскурсий. Пещера активно изучается спелеологами. Когда мы шли по ней с экскурсоводом, в одну из уходящих в темноту каменных воронок спускались со страховкой двое спелеологов. Пещеры находятся под охраной государства, и защитники природы стремятся сохранить их естественную природу. Для меня было интересно узнать, почему в пещерах сильно ограничивают освещение. Дело в том, что в темных в естественном состоянии пещерах размножаются особые виды растений и живут особые виды организмов. С приходом в нее света около его источников начинают расти наземные виды, например, мох (это было видно около редких прожекторов, освещающих стены пещеры), и пропадать естественная растительность и живность.

В конце экскурсовод дал нам прочувствовать пещеру, как она есть, выключив все освещение в ней. Потерю ориентации мы не испытали, так как, несмотря на просьбу экскурсовода сохранять полную тишину в полной темноте, в группе нашлись желающие поболтать (а может, им было просто страшно). Но эффект полной темноты тоже впечатлил, когда не было никакой разницы между закрытыми и открытыми глазами. В таких условиях, думаю, легко можно сойти с ума. Неудивительно, что спелеологи никогда не ходят в пещеры по одному, а только группами по 3-4 человека.

Тем приятнее было снова выйти на белый свет и в летнюю жару.

День 15. Плитвицкие Озера.

Блог рекомендуется читать в хронологическом порядке.

---

Плитвицкие озера - это национальный парк с озерами, водопадами и прекрасной природой. Множество птиц и рыб, которых видно и слышно, и столько же представителей более крупной фауны, которые так просто туристам не показываются.

Про Плитвицкие озера надо не писать. На них надо смотреть, поэтому я ограничусь советами по посещению парка. Историю и геологическую информацию по озерам легко найти в интернете.

У парка 3 входа, на двух из них (Северная парковка (номер 1) и Южная парковка (номер 2)) продаются билеты и есть парковки для машин. Туда-то и надо приехать. Для парка существует несколько туристических маршрутов, рассчитанных на разное время, чтобы обойти максимум достопримечательностей самым оптимальным способом. Их использовать не обязательно, но наш опыт показал, что это очень удобно: указатели на дорожках подсказывают, куда идти, и можно быть уверенным, что не пропустишь самых важных красот.

Мы заходили с северных ворот. Маршрут оттуда идет, петляя между озерами, по всей длине парка, разворачиваясь в конце. Маршруты, начинающиеся с Южных ворот, обходят все те же пункты, только чуть по другой траектории.

В середине парка находится большое озеро Козяк, которое можно обойти по берегу пешком, но, если нет желания гулять 3-4 лишних километра, его можно и пересечь на водном трамвайчике, один проезд на котором входит в стоимость билета. Добравшись до конца маршрута, можно пройти пешком по другой стороне озер, а можно сесть на автобус-паровозик и за 20-30 минут доехать до выхода.

Озеро Козяк и пароходики

Важно приезжать не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, так как озера находятся между гор, и при низком солнце часть красот оказывается в тени. А прелесть прозрачной бирюзовой воды лучше всего оценивать именно на солнце.

В парке продаются билеты на 1 и 2 дня. Нам вполне хватило однодневной прогулки продолжительностью около 6 часов. Больше стоит брать, если есть желание пройти всеми пешими тропами или устраивать по пути пикники у воды.

День 14: Континентальная Хорватия.

Блог рекомендуется читать в хронологическом порядке.

---

Утром мы выехали около 9 утра и поехали в сторону Плитвицких озер. Сами озера у нас были запланированы на следующий день, сегодня же мы собирались залезть во Вражий Пролаз (Vrazij Prolaz, литературный перевод с хорватского – Дьявольское Ущелье) и посмотреть на Зеленый источник (Zeleni Vir). Топографические карты туристических тропок говорили, что место, откуда можно пролезть в пролаз, называется Скрад, никаких координат не выдавали, поэтому мы задали GPS имя и поехали. Как потом оказалось, скрадов в Хорватии больше одного, и мы выбрали не тот. Пришлось возвращаться на сотню километров обратно...

Правильный Скрад оказался махоньким городком, практически деревушкой. На станции, от которой начинались тропки, спали двое железнодорожников, они указали нам маленькую малозаметную дорожку в лес, по которой можно было добраться до места, и мы пошли. Минут через 40 крутого спуска в ущелье мы оказались у водопада, пещеры с озерцом и Зеленого источника, который, как говорил путеводитель, находится под водой озера на дне пещеры и потому не виден.

Особых указателей для туристов в тех местах оказалось очень немного, GPS не находил спутники из-за крутых горных склонов, а мобильник с местной карточкой, на который мы надеялись как на запасной навигатор, потерял сеть. Пришлось довольствоваться бумажными картами. Поколдовав над ними еще немного, мы двинулись дальше и пришли-таки ко входу во Вражий Пролаз. По пути обнаружили, что оставили все местные деньги в машине, поэтому большое спасибо девушке на входе в ущелье - она согласилась принять оплату “еврами”. Позже оказалось, что из ущелья можно выйти с другой стороны совершенно бесплатно, но “надо знать места”, потому что еле заметная тропинка, ведущая в него с другой стороны, ничем не отличалась от нескольких точно таких же, ведущих в другие места леса.

Пролаз впечатлил, несмотря на отсутствие обещанных путеводителем ревущих потоков низвергающейся воды с завихрениями и пеной на поворотах – поток был тихий и смирный. Но узкие проходы между скалами с ярко-зеленой листвой деревьев над головой и почти альпинистская тропинка были действительно красивы.

В конце ущелья мы заглянули в пещеру, еще до конца не изученную хорватскими исследователями, и двинулись вверх в город.

Следующим пунктом маршрута, а также местом ночевки был городок со смешным названием Слунь (Slunj) недалеко от Плитвицких озер, который славится своими местными водопадами. Он оказался очередным приятным сюрпризом – своего рода неограненным алмазом данного региона. Прогулявшись по городу к излучине реки, мы обнаружили удивительно красивую речную низину со множеством водных порогов, с которых низвергались большие и маленькие водопады, и островков. 

Словно лес на воде, которая в заходящем солнце казалась струящимся шелком. 

В низинке расположилась старинная деревенька, в прошлом – поселение мельников, которые использовали силу водопадов для своих водяных мельниц. 

Домики с мельницами сохранились до сих пор, они стоят прямо на воде, которая, вытекая из-под домов, смотрится очень необычно.

Вечер закончился в конобе (что на местном языке означает ресторан) чашкой отличного кофе по-турецки. Нам очень повезло – хозяйка закрывала заведение и уже помыла автоматический кофейный агрегат, поэтому “пришлось довольствоваться” свежим кофе, сваренным в турке.